Перегородка из гипсокартона своими руками

Что понадобится: профиль, ГКЛ, крепёж

Основа каркаса — металлический профиль ПН (направляющий) и ПС (стоечный) сечением 50 или 75 мм: для невысоких перегородок в квартире хватает 50 мм, для помещений с высотой потолка от 3 м и офисных перегородок лучше 75 мм — жёсткость каркаса выше. Обшивку делают гипсокартоном толщиной 12,5 мм: для сухих помещений — обычный ГКЛ, для кухни и санузла — влагостойкий ГКЛВ с зелёным картоном. Из крепежа нужны дюбель-гвозди для направляющих по полу и потолку, просекатель или саморезы по металлу для соединения профилей между собой, саморезы для гипсокартона (не путать с саморезами по металлу — у них разная резьба и шаг).

Разметка и монтаж каркаса

Линию перегородки переносят на пол и потолок лазерным или пузырьковым уровнем, следя за строгой вертикалью между двумя линиями — расхождение даже в 1 см на высоте потолка потом будет видно на готовой стене. Направляющий профиль крепят к полу и потолку дюбель-гвоздями с шагом 40-60 см, предварительно проложив под него уплотнительную ленту — она гасит звуковые мостики через жёсткое крепление. Стоечные профили устанавливают в направляющие с шагом 600 мм (реже — при повышенных требованиях к жёсткости, например под навеску тяжёлых полок, шаг уменьшают до 400 мм), выравнивают по уровню и фиксируют просекателем.

Коммуникации и звукоизоляция

Пока каркас открыт с одной стороны, внутрь закладывают электропроводку в гофре и звукоизоляционный материал — минеральную вату плотностью 40-50 кг/м³ и толщиной, close к глубине профиля (для 50-мм профиля — плита толщиной 50 мм). Вата не только гасит звук, но и убирает гулкость перегородки, характерную для пустотелой конструкции. Если за перегородкой планируется розетка или выключатель, коробку под них крепят к дополнительной перемычке между стойками профиля, а не просто к обшивке — иначе крепление со временем расшатается от нагрузки на провода и вилку.

Обшивка гипсокартоном

Листы крепят саморезами с шагом 15-20 см по периметру и 25-30 см по промежуточным стойкам, утапливая шляпку саморезов на 1 мм ниже поверхности картона, но не прорывая его — иначе крепление держит хуже. Первую сторону обшивают полностью, затем закладывают звукоизоляцию (если это не сделано заранее) и зашивают вторую сторону. Для помещений с повышенными требованиями к звукоизоляции (спальня рядом с гостиной, кабинет) каждую сторону обшивают в два слоя гипсокартона со смещением швов между слоями — это заметно снижает уровень проникающего шума по сравнению с одинарной обшивкой. Листы располагают со смещением вертикальных швов между соседними панелями не менее 40 см, чтобы избежать сквозной трещины по одной линии.

Заделка швов и шпаклёвка

Стыки между листами проклеивают серпянкой (самоклеящейся стеклосеткой) и заделывают шпаклёвкой для швов, предварительно сняв фаску с кромки листа под 45 градусов, если она не заводская. После высыхания первого слоя наносят второй, более широкий, для сглаживания перехода к плоскости стены. Головки саморезов также шпаклюют в два захода, поскольку металл под тонким слоем шпаклёвки может проступать ржавыми точками при недостаточном покрытии. Финишную шпаклёвку по всей плоскости наносят тонким слоем под покраску или обои, после высыхания зашкуривают сеткой средней зернистости.

Проём под дверь и усиление

Гипсокартонный каркас сам по себе не рассчитан на вес дверного полотна и постоянную динамическую нагрузку от хлопанья и открывания, поэтому стойки по periметру проёма усиливают. Самый надёжный способ — заложить внутрь профиля деревянный брус сечением, соответствующим ширине профиля, по всей высоте проёма с обеих сторон и по верхней перемычке. Альтернатива — сдвоенный или строенный металлический профиль, вставленный один в другой для повышения жёсткости. Дверную коробку крепят к этому усиленному участку, а не к одинарному тонкому профилю — иначе через несколько месяцев эксплуатации крепёж начнёт расшатываться, а дверь — перекашиваться в проёме.