Как покрасить старую дверь своими руками

Подготовка двери: снятие с петель и удаление фурнитуры

Красить дверь качественно, не снимая её с петель, практически невозможно — вертикальное положение провоцирует потёки краски, а работать с горизонтальными и вертикальными поверхностями двери в дверном проёме неудобно физически. Дверь снимают с петель, выкручивают ручки, замочные накладки и глазок — вся фурнитура, оставленная на месте, обклеенная малярным скотчем, всё равно даёт неровный край и подтёки краски по кромке. Полотно укладывают на две табуретки или козлы горизонтально, подложив под опорные точки мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность. Если дверь остаётся на петлях по техническим причинам, петли и коробку тщательно закрывают малярным скотчем и плёнкой, а под низ двери на пол стелют плёнку или картон на случай капель. Работу лучше планировать в проветриваемом помещении при температуре не ниже 15 градусов — при более низкой температуре большинство красок сохнут неравномерно и хуже растекаются.

Зачистка старого покрытия

Если старая краска держится прочно, без отслоений и трещин, и новое покрытие совместимо по типу (например, старая краска на водной основе, новая тоже на водной), можно ограничиться матированием поверхности наждачной бумагой зерном P180-240 для лучшей адгезии — счищать всё до основания не обязательно. Если же покрытие отслаивается, потрескалось или несовместимо по составу с новой краской, старый слой снимают полностью: шлифовальной машинкой с наждачной бумагой P80-120 для грубого съёма или строительным феном с последующим соскабливанием шпателем для многослойных покрытий на деревянных дверях. Металлическую дверь дополнительно проверяют на ржавчину — поражённые участки зачищают до металла металлической щёткой или наждачной бумагой, затем обрабатывают преобразователем ржавчины. При зачистке в помещении обязательно используют респиратор и защитные очки — пыль от старой краски, особенно советского и раннего постсоветского периода, может содержать свинцовые пигменты.

Шпаклевание и грунтовка

После зачистки все сколы, вмятины и трещины на деревянном полотне заполняют шпаклёвкой по дереву, для металлической двери используют шпаклёвку по металлу с эпоксидной или полиэфирной основой — обычная шпаклёвка на металле держится плохо и со временем отслаивается вместе с новой краской. После высыхания, обычно 2-4 часа в зависимости от толщины слоя, шпаклёвку шлифуют заподлицо с поверхностью наждачной бумагой P240-320. Далее наносят грунтовку: для дерева — акриловую грунтовку глубокого проникновения, которая укрепляет верхний слой волокон и снижает впитываемость краски; для металла — грунт с антикоррозийными добавками, а для сильно ржавевших участков — грунт-преобразователь. Грунтовку наносят в один-два слоя валиком или кистью, давая полностью высохнуть между слоями, обычно от 30 минут до нескольких часов по инструкции конкретного состава. Пропуск этого этапа — частая причина, по которой новая краска ложится неровно и быстро скалывается на кромках.

Выбор краски под материал двери

Для деревянных межкомнатных дверей чаще используют акриловую эмаль на водной основе — она не имеет резкого запаха, быстро сохнет, за 1-2 часа на отлип, и не желтеет со временем в отличие от алкидных составов. Для входных деревянных дверей, которые подвержены перепадам температуры и влажности, лучше подходит алкидная эмаль или яхтенный лак с алкидно-уретановой основой — они более износостойкие, хотя дольше сохнут и имеют более выраженный запах при нанесении. Металлические двери красят эмалью по металлу с антикоррозийным эффектом — молотковой эмалью, если нужно скрыть мелкие неровности поверхности за счёт фактурного эффекта, или гладкой глянцевой эмалью для ровного покрытия. Расход краски в среднем составляет 120-150 мл на квадратный метр в один слой, для полноценного укрывистого покрытия обычно требуется два слоя с промежуточной сушкой.

Техника окрашивания без разводов и потёков

Красят дверь в направлении волокон дерева или, для гладких МДФ и металлических полотен, снизу вверх с перекрытием предыдущей полосы на треть ширины валика или кисти, чтобы не оставалось непрокрашенных линий на стыке. Филёнчатые двери начинают с углублений и профильных элементов узкой кистью, а затем переходят на плоские участки широким валиком с коротким ворсом — так избегают затёков краски из фигурных элементов на ровную поверхность. Второй слой наносят только после полного высыхания первого, минимум через 2-4 часа для акриловых составов и через 12-24 часа для алкидных, иначе слои смешиваются и дают неровную текстуру. Готовую поверхность оставляют сохнуть не менее суток перед навеской двери обратно на петли и полной эксплуатационной нагрузкой, а полное отверждение покрытия, когда оно набирает максимальную твёрдость и устойчивость к истиранию, у большинства эмалей занимает 5-7 дней.